No início deste mês, eu estava nos bastidores do desfile da Schiaparelli em Paris conversando com o designer Daniel Roseberry sobre sua coleção e a forma como ele usou trompe l’oeil —ombros maiores, acolchoamento de neoprene nos quadris— para criar uma silhueta de ampulheta.
“Assim?” perguntei, apontando para uma modelo em um vestido adornado com o que parecia ser ossos do quadril em forma de prateleira.
“Oh, bem, não essa,” disse Roseberry. “Esses são, na verdade, os quadris dela.” Seus ossos já eram mais do que proeminentes por si só.
De todas as tendências nos desfiles de outono, incluindo o aumento das roupas de pele (ou similares), a ascensão das roupas com curvas estruturadas e a predominância do couro preto, a mais onipresente foi também a pior: a erosão da inclusão de tamanhos.
Ironicamente, enquanto a moda abraça (e cria) figuras femininas falsas por design, os corpos reais dentro das roupas estão encolhendo. Após atingir um pico em 2021, quando Paloma Elsesser se tornou a primeira modelo plus size a aparecer na capa da Vogue americana, a diversidade corporal tomou uma trajetória claramente descendente, diminuindo praticamente a cada temporada.
“O pêndulo foi para um lado, e agora está balançando com força total para o outro lado,” diz David Bonnouvrier, fundador da DNA Model Management.
De acordo com o relatório de inclusão de tamanhos do outono de 2025 da Vogue Business, de 8.703 looks em 198 desfiles e apresentações, apenas 2% eram de tamanho médio (definido como tamanho 6-12 nos EUA) e apenas 0,3% eram plus size. (Modelos plus size e de tamanho médio também são conhecidos como “modelos curvilíneos.”) Isso foi pior do que a representação nos desfiles de primavera, que ocorreram em setembro e outubro e incluíram 0,8% de looks plus size e 4% de tamanho médio.
De fato, dados do Tagwalk, um motor de busca de moda, revelam que na última temporada de desfiles, 16% menos coleções incluíram até mesmo um modelo curvilíneo em comparação com a temporada anterior. Dos 20 desfiles mais vistos, apenas quatro incluíram três desses modelos: Hermès (de um total de 61 looks), Givenchy (52), Coach (45) e Marni (41). Três!
“A mudança começa do topo, e o topo são as 20 marcas mais vistas e mais pesquisadas,” diz Alexandra Van Houtte, fundadora do TagWalk. Onde elas lideram, outras seguem. E, aparentemente, desta vez foi para trás.
Exemplo: Nina Ricci, uma marca que sob o designer Harris Reed era conhecida por sua inclusão, apresentou apenas um modelo de tamanho médio —de 38. Em contraste, o desfile de estreia de Reed na Nina Ricci, em março de 2023, abriu com Precious Lee, uma modelo plus size, e incluiu mais três mulheres plus size no desfile.
Questionada sobre a mudança, uma porta-voz da Nina Ricci disse que a competição pelo número limitado de modelos curvilíneos significava que a marca não conseguiu reservá-los cedo o suficiente para permitir que as amostras da passarela fossem ajustadas aos seus corpos. No entanto, ela disse, a diversidade de tamanhos “continua a ser um assunto importante para nós.”
A questão não é simplesmente que há menos modelos curvilíneos na passarela; os modelos magros parecem estar ficando mais magros. Mesmo em um mundo que há muito valoriza a ideia de corpos como cabides, havia mais costelas visíveis, clavículas salientes e cadeias de vértebras do que se via desde que o conceito de índice de massa corporal e saúde de modelos foi introduzido pelo Conselho de Designers de Moda da América em 2012. Dada a conexão documentada entre redes sociais e distúrbios alimentares, especialmente entre os jovens —e a forma como os desfiles de moda se tornaram uma forma massiva de entretenimento público— tais imagens têm repercussões potencialmente perigosas.
Hillary Taymour, fundadora e designer da Collina Strada, uma das poucas marcas em Nova York a incluir modelos plus size e de tamanho médio em seus desfiles (fazendo isso desde seu primeiro desfile, em 2017), culpou o Ozempic e outros medicamentos para perda de peso pelo fenômeno.
“Todas as garotas plus size foram para o tamanho médio por causa do Ozempic, e todas as garotas de tamanho médio foram para o tamanho padrão,” diz Taymour. “Todo mundo está tomando. É uma droga que criou uma indústria mais magra e uma nova tendência de que quanto mais magro, melhor.”
É verdade que a aprovação do Wegovy pela Administração de Alimentos e Medicamentos para perda de peso em 2021 coincidiu com a tendência de encolhimento das passarelas. No entanto, Bonnouvrier diz acreditar que algo mais profundo estava acontecendo —que o afastamento da diversidade corporal fazia parte de um afastamento geral do progressismo social.
“Tanto quanto qualquer coisa, isso é uma conversa cultural,” diz Bonnouvrier. Com relação à inclusão de modelos, ele diz, as marcas “estão se afastando por causa do que está acontecendo nos Estados Unidos.”
Sara Ziff, fundadora da Model Alliance, uma organização que defende os direitos dos modelos, concordou. A magreza extrema entre modelos “não é realmente nova —esse tipo de coisa é cíclica,” ela diz. Mas desta vez, ela acrescenta, “parece ecoar o clima político atual.”
“É frustrante ver a indústria dar um passo para trás,” diz Ziff. “Quando aqueles do lado criativo da moda poderiam estar usando sua plataforma para compartilhar valores progressistas, parece que muitos estão cedendo em vez de resistir.”
A pressão dos pares para diversificar a passarela na esteira dos movimentos #MeToo e Black Lives Matter levou a uma mudança perceptível nas concepções de beleza, diz Bonnouvrier. Mas com diversidade, equidade e inclusão agora sob escrutínio como parte da guerra do governo Trump contra o “wokeness”, sua expressão na moda, incluindo a diversidade de tamanhos, está sob pressão. Um retorno à abordagem mais conservadora e tradicional para exibir roupas significa um retorno aos estereótipos antiquados de beleza. E isso geralmente se traduz em modelos homogêneos, em grande parte brancos e magros, apesar do fato de que tais tipos de corpo não são representativos da população compradora de moda em geral.
Como Taymour diz, há um bom argumento comercial a ser feito para demonstrar claramente que você “se relaciona com todos os tipos de sua base de clientes,” incluindo todos os tamanhos. Sarah Burton, a nova diretora criativa da Givenchy e ex-diretora criativa da Alexander McQueen, disse o mesmo, observando que queria que a Givenchy “celebrasse a multiplicidade, beleza e força da feminilidade, livre de definições estreitas de como devemos nos ver ou nos perceber.”
No entanto, a tendência continua a se mover na direção oposta.
Bonnouvrier não espera que a tendência mude tão cedo. “Sentimos que a porta está se fechando, lenta mas seguramente,” ele diz.